鴻福酒楼 menu，必点招牌菜精选指南

推开鴻福酒楼那扇厚重的木门，一股混合着酱油、姜蒜和热油的香气扑面而来。我站在香港湾仔的老街上，看着墙上泛黄的旧照片——那些是上世纪六十年代第一批食客的笑脸。这家店从我祖父那辈就开着，每次回来都像回家。菜单上的字密密麻麻，但真正懂行的人都知道，招牌菜就那么几道，藏着几代厨师的匠心。

北京烤鸭得排第一。不是那种流水线烤出来的货色，鴻福的鸭子从小在河北农场散养，吃的是玉米和野菜。师傅老陈今年七十多了，他告诉我，烤炉得用枣木，火候全凭手感——多一秒皮就焦，少一秒油不脆。片鸭时刀锋轻舞，薄如蝉翼的鸭皮裹上荷叶饼，蘸点甜面酱，加根青瓜丝。一口咬下去，先是酥脆的咔嚓声，接着油脂在舌尖化开，那种丰腴感让我想起小时候第一次跟父亲来吃的情形。他说：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。” 这鸭肉就是那樽酒。

宫保鸡丁看起来简单，暗藏玄机。主厨阿玲是四川人，她坚持用贵州山区的灯笼椒晒干磨粉，辣中带果香。鸡肉选的是走地鸡腿肉，手切成丁，用蛋清抓过才滑嫩。热锅冷油爆香花椒时，整个厨房烟雾缭绕，像一场小型仪式。上桌后，花生颗颗饱满，酱汁裹着鸡丁闪亮亮的——入口先是麻，再是辣，最后回甜。去年在成都吃遍街头小馆，都比不上这一盘的层次。阿玲笑着说：“辣不是目的，是让味蕾跳舞的引子。”

鱼香茄子总被低估，却是素食者的狂欢。茄子得选广东本地的矮胖紫茄，先炸后烧，外皮焦脆内里绵软。鱼香酱的秘诀在泡椒和郫县豆瓣的黄金比例，再加一勺自酿米醋提鲜。吃起来酸甜微辣，茄子吸饱了汤汁，咬下去汁水四溢。有次带个法国朋友来，他瞪大眼睛问：“这没鱼啊？” 我解释，鱼香是川菜的味型密码——用姜葱蒜调出鱼的鲜味。他后来每次来必点两份，说比普罗旺斯炖菜还上头。

最后是蟹粉小笼包，点心界的隐形冠军。每天凌晨四点，师傅们就开始拆阳澄湖大闸蟹的膏黄，混进猪肉馅里。面皮擀得透薄，褶子捏足十八道，蒸笼一开，热气裹着蟹香冲出来。用筷子轻轻提起，先咬个小口吸汤汁——鲜得眉毛掉下来。想起东京米其林餐厅的蟹料理，价格翻三倍，滋味却输三分。鴻福的包子里藏着老港人的固执：好东西不靠噱头，靠实在功夫。

这些菜不是菜单上的冰冷字眼，是时间熬出的故事。下次你来，别急着翻页，就点这几样。坐在靠窗位置，看街灯渐亮，一口菜一口茶，吃的是人间烟火。