加斯佩半岛自驾攻略，加拿大东海岸绝美灯塔与海鲜美食路线

加斯佩半島的風，是帶著鹹味的。搖下車窗，撲面而來的除了海水的氣息，還有某種近乎原始的呼喚。方向盤在手中，眼前是無盡延伸的132號公路，右邊是遼闊的聖勞倫斯河，左邊是連綿的山丘與森林。這條被譽為加拿大最美的濱海公路之一，沒有川藏線的驚險，卻有一種將人緩緩吸入畫卷的魔力。所謂自駕，在這裡不是趕路，而是一場與海天對話的儀式。

從魁北克城出發，一路向東北。別急著直奔半島尖端，真正的風景藏在沿途的「意外」裡。過了里穆斯基（Rimouski），景致開始變得粗獷。在聖法比恩（Saint-Fabien），看到路邊停滿車的小港口，毫不猶豫拐進去。簡陋的木屋前，漁民剛從船上卸下滿桶的雪蟹。現煮現吃，滾燙的清水鍋，丟進整隻張牙舞爪的蟹，十幾分鐘後撈起，蘸一點融化的黃油。那甜，那鮮，那緊實彈牙的肉質，瞬間把長途駕駛的疲憊沖刷乾淨。這才是加斯佩的開場白——用最直接的海味撞擊味蕾。

燈塔，是半島的靈魂地標。佩爾塞岩（Percé Rock）固然壯觀，但過於遊客喧囂。我更偏愛那些孤獨守望者。福里昂國家公園（Forillon National Park）的卡普加斯佩燈塔（Cap-Gaspé Lighthouse），需要一點體力。把車停在Grand-Grave，沿著懸崖邊的步道徒步約一小時。當你喘著氣登上岬角最高點，眼前豁然開朗：燈塔像個固執的白色衛兵，矗立在鋸齒狀的黑色火山岩盡頭，腳下是墨藍色的海浪瘋狂拍打峭壁，激起千堆雪。風大得幾乎站不穩，耳邊只有風聲、浪聲和自己劇烈的心跳。那一刻的蒼茫感，照片拍不出萬分之一。記住，帶件防風外套，這裡的風是「物理攻擊」。

加斯佩鎮（Gaspé）是半島的心臟，值得留宿一晚。別錯過鎮上的加拿大歷史遺址——雅克·卡蒂埃紀念十字架。1574年，他在此登陸，宣稱此地為法王領土。歷史的厚重與眼前平靜的海灣形成奇妙對比。晚餐推薦碼頭邊的「Le Brise-Bise」，點一份「海鮮鍋」（Casserole de Fruits de Mer）。不是精緻的法餐擺盤，而是豪邁的一大盆：龍蝦尾、扇貝、青口、鱈魚、蝦，浸在濃郁的番茄奶油醬汁裡，配著烤得焦脆的法棍麵包。醬汁濃郁得能掛住麵包，海鮮的鮮甜完全釋放，吃得人指尖流汁也顧不上形象。

繼續向東，132號公路分叉成南北兩線。南線沿海，視野開闊，小漁村星羅棋佈；北線穿山，綠意濃郁，常有麋鹿出沒的驚喜。時間夠的話，強烈建議走一個環線。在聖安娜山觀景台（Mont Saint-Anne Lookout）停駐，俯瞰整個加斯佩灣和佩爾塞岩，天氣晴好時，壯闊得讓人失語。

海鮮的誘惑一路相伴。小村拉馬德琳（La Madeleine）有個不起眼的小店「Cantine à Joseph」，炸鱈魚條（Fish Chips）堪稱一絕。魚肉是當天清晨捕撈的鱈魚，裹上薄薄一層啤酒麵糊，炸得金黃酥脆，內裡雪白鮮嫩，滴上檸檬汁，配著粗薯條。坐在簡陋的露天木桌旁，海風吹著，手指沾滿油光，這才是大西洋岸最地道的平民美味。還有一處隱藏版美食在聖喬治德馬爾特（Saint-Georges-de-Malbaie）附近的「Chez Camille」餐廳，隱藏在一個安靜的河灣旁。他們的龍蝦湯（Bisque de Homard）熬得極其濃厚，每一勺都能撈到細碎的龍蝦肉，鮮味直衝天靈蓋，配著現烤的蒜香麵包，是寒涼海風裡最溫暖的慰藉。

自駕加斯佩，最需要適應的是「慢」。這裡沒有真正的高速公路，132號公路大部分路段限速90公里，且常有單車道路段。遇到慢悠悠的露營車，或是當地漁民的舊皮卡，只能耐心跟在後面。但恰恰是這種「慢」，強迫你放下都市的焦慮。看到路邊有「觀景點」（Belvédère）標誌，就停下來；聞到炸魚薯條的香味，就拐進去；遇到賣手工木雕或果醬的小攤，就搖下車窗。半島的魅力，藏在這些計劃外的停駐裡。

最後的實用貼士：九月中下旬是最佳時段，避開盛夏人潮，秋色初染，而且正是雪蟹和龍蝦肥美的季節；加油站間隔較遠，見到油站最好加滿；多備現金，很多漁村小店只收現金；帶上防蚊液，森林區域蚊蟲兇猛；最重要的是，練好法語基本問候語，「Bonjour」（你好）、「Merci」（謝謝）掛嘴邊，當地人的笑容會真誠很多。加斯佩半島不提供奢華的度假村體驗，它饋贈的，是海風雕刻的風景、粗獷直白的海味，和一段讓車輪帶著心靈放空的自由時光。